Dicas

Não WD 40 no seu rádio

              Este desengripante multi uso muito conhecido de todos os profissionais e hobbistas tem sido a causa de inumeros problemas não só entre os
aeromodelistas, mas também entre os usuarios de computadores e outros circuitos eletrônicos, sobretudo os mais modernos que utilizam componentes SMD
nas placas eletrônicas.
             Segundo a wikipedia ( http://pt.wikipedia.org/wiki/WD-40 ), o WD 40 foi desenvolvido por Norm Larsen (que então trabalhava para a Rocket Chemical Company) em 1953 para ser usado como eliminador d'água e anticorrosivo em circuitos elétricos. Inicialmente WD-40 fora usado para a manutenção e conservação de mísseis da NASA e na fuselagem de aeronaves. Mas não tardou e foram descobertos muitos outros usos para o WD-40.
              WD-40 significa: "Water Displacement 40th attempt" (dispersor de água na 40ª tentativa )
              Embora na sua embalagem diga que o produto Não é condutor de eletricidade isso não deve ser levado a sério quando se trata de circuitos
eletrônicos principalmente receptores e servos de RC, porque uma vez que o produto é aplicado na placa esta nunca mais volta a funcionar!!!
              Talvez para os circuitos eletrônicos existentes na època em que o produto foi desenvolvido, os quais usavam componentes discretos e com outro
tipo de montagem ( não SMD ), não houvesse problemas em aplicar o produto, ma atualmente a situação é diferente.
              Fica então o alerta a todos, aeromodelistas e hobbistas para que não utilizem o WD 40 sobre os circuitos.
              Se um receptor ou servo cair na água, retire-o da caixa e o coloque a secar por algumas horas no sol, na impossibilidade desta ação, seque com um secador de cabelo. Após secar, uma limpeza com um pincel e alcool isopropilico completam o serviço, é só deixar o alcool evaporar e montar o equipamento..
              Se a queda foi no mar, as placas devem ser lavadas com um pincel molhado em agua doce para retirar o sal, e após aplicar o procedimento acima.
             

Instale você mesmo um conector extra na bateria do rádio

        Se você tem um rádio cuja bateria para ser retirada é preciso desmontar toda a tampa trazeira, como os modelos - 4VF - 6XA - Conquest - Attack entre outros da Futaba, isso pode ser um problema para ligar um ciclador ou o Descarregador de baterias.
        Outra preocupação que escuto frequentemente do pessoal é o medo de que a retirada e colocação sistemática da bateria no rádio possa causar algum tipo de mal contato no conector da mesma.
        Existem duas soluções possíveis para resolver esse problema.
        A primeira e mais fácil é a simples eliminação do diodo interno do rádio ( * ) permitindo que a descarga seja feita pelo mesmo plug onde é colocado o carregador.
         A segunda mais trabalhosa mas que mantém inalterado o circuito original do rádio, é a instalação de um segundo conector na bateria que ficará acessível pela tampa da própria bateria onde o Descarregador ou ciclador poderá ser ligado, sem a necessidade de desconectar a bateria do circuito. Essa solução também pode ser empregada nos rádios que permitem a retirada da bateria fácilmente, evitando os problemas que poderão aparecer no conector da bateria devido ao "tira bateria - bota bateria ", e o que é mais importante e o que mais seguidamente acontece sobretudo nos rádios da JR - a colocação da bateria com a polaridade INVERTIDA - o casionando a queima do rádio.
         A seqüência de fotos abaixo mostra como deve instalar um segundo conector na bateria. No caso o conector utilizado foi retirado de um servo queimado, mas nada impede que seja colocado qualquer outro tipo.

                      Foto 1                                                Foto 2                                                   Foto 3                                                  Foto 4

                    Foto 5                                                  Foto 6                                                     Foto 7                                                  Foto 8

        Foto 1 - Retire a tampa da bateria e depois retire a tampa trazeira do rádio ( no 6XA/S é necessário retirar também o conector do trainer que fica preso na
tampa trazeira também ).
       Foto 2 - Desconecte a bateria.
       Foto 3 - Consiga um rabicho ( fio ) de servo, ou utilize um conector qualquer destes usados em computadores que tenha no mínimo 2 Fios.
       Foto 4 - Desemcape um dos fios próximo a bateria e enrole um fio do novo conector. Aqui foi feito no vermelho ( positivo )
       Foto 5 - Isole com uma fita para evitar curto-circuito.
       Foto 6 - Desemcape o outro fio ( preto ) e faça o mesmo procedimento.
       Foto 7 - Agora com os dois fios bem isolados, re-instale a bateria no rádio, cuidando para que o fio com o conector novo fique para fora da tampa trazeira,
comforme a Foto 8.
       Remonte a tampa aparafusando os parafusos de fixação.
       Ajeite o conector novo num espaço junto à bateria que possibilite a colocação da tampa da mesma.
       Está concluído o serviço. Quando precisar "ciclar" a bateria, basta retirar a tampinha pequena, puxar o conector para fora e ligar o Descarregador ou o ciclador.

      ( * ) O diodo interno do rádio, é um componente eletrônico que os fabricantes instalam no circuito visando a proteção do rádio em caso de algum acidente que possa ocorrer durante o manuseio do plug de carga do rádio ( onde é ligado o carregador ).
              Esse componente permite a passagem da energia somente num sentido ( do carregador para a bateria ) impedindo o sentido inverso ( da bateria para o carregador, ciclador e etc ). Um curto circuito no plug do carregador ou internamente neste não produzirá nenhum dano no rádio. Considerando-se que esse tipo de problema é bem raro nos carregadores alguns fabricantes de cicladores como a Sirius Electronics ensinam como retirar o diodo da maioria dos RC em uso.
              É interessante notar que a utilização do diodo não é padronizada, radios como o Attack da Futaba não tem diodo! Alguns rádios da JR vem equipado com o diodo e outros não...
              Pessoalmente eu retiro os diodos dos rádios que eu utilizo e nunca tive qualquer problema por isto.

             Mano
              

Soldando baterias com estanho 

           É possível soldar baterias com estanho sem danificá-las, basta que o processo de soldagem seja rápido o suficiente para que o calor gerado pela solda
seja rápidamente dissipado, não provocando danos a célula.
          Para que isto seja possível, é necessário o uso de um soldador adequado ( 60 watts ) e a completa limpeza do local onde será feita a solda.
          As baterias de NiCd são mais resistentes ao calor mantendo as suas caracteristicas elétricas mesmo depois de serem aquecidas, porém as baterias de
Metal Hidreto ( NiMh ) são extremamente sensíveis a elevação da temperatura. Se uma bateria de NiMh aquecer demais devido a uma sobrecarga ( carga muito rápida ) a sua capacidade nominal diminuirá significativamente e jamais voltará a armazernar a carga total especificada no seu invólucro.
          Clique aqui e veja porque eu monto packs soldados a estanho que tem a mesma durabilidade dos packs com solda a ponto.
          Observe que utilizo OS DEDOS para fixar os TABS ( tiras de cobre estanhado que ligam uma bateria na outra ) , obviamente sem queimá-los...

  Receptores Futaba   

          A Futaba adotou um novo sistema para identificar os seus receptores, agora eles são chamados de LOW Band e HI Band.
          Essa mudança segundo a Futaba, visa proporcionar maior versatilidade aos receptores quanto ao canal no qual eles podem operar.
          Os receptores eram ajustados para um determinado canal de acordo com o cristal utilizado, se o aeromodelista quisesse mudar a freqüência do rádio, era obrigado a enviar o equipamento à assistência técnica a fim de proceder a recalibragem do mesmo.
          A Futaba recomendava que as trocas de canal sem necessidade de calibração, somente poderiam ser feitas quando o novo canal estivesse 2 canais acima
ou abaixo do canal original do receptor.
          Por exemplo, um receptor equipado com o cristal do canal 20 poderia operar nos canais 19 ou 18 e 21 ou 22 simplesmente trocando o cristal.
          No atual sistema a calibração é feita dividindo-se a faixa toda ( canais 11 a 60 ) em duas partes: Do canal do 11 até o 35 é a banda baixa LOW BAND;
e do canal do 36 até o 60, é a banda alta HI BAND, e os receptores são calibrados para o canal central destas duas sub-faixas.
         Então, um receptor marcado como LOW BAND esta ajustado para o canal 22 por exemplo e pode funcionar com qualquer cristal do 11 ao 35. Já outro receptor marcado como HI BAND está ajustado para o canal 47 podendo funcionar em qualquer canal do 36 até o 60.
          Se o receptor não tiver nenhuma indicação externa informando se é HI BAND ou LOW BAND, basta retirar o cristal e olhar dentro do receptor. Se for encontrada uma marca de tinta VERMELHA o receptor é HI, se não tiver nenhuma marca o receptor é LOW. ( * )
         Concluindo, se você quiser trocar o canal de um receptor Futaba observe o seguinte:

         1. Receptor NOVO -------> HI BAND - Utilize qualquer cristal entre o canal 36 ao 60 
                                                      LOW BAND - Utilize qualquer cristal entre o canal 11 ao 35
         2. Receptor ANTIGO -----> Retire o cristal e veja se tem a marca vermelha ou não e obedeça o critério acima (**)
         3. Se precisar trocar de uma banda para outra, o receptor deverá ser recalibrado. (***)

        Observações:

        ( * )  Estas informações de como identificar a banda do receptor foram retiradas do site da Futaba ( http://www.futabarc.com/faq/faq-receivers.html#q736 ).
        
        ( **)  Existem alguns pontos, que pelo meno para mim, não ficam bem claros, por exemplo:
                  Eles dizem que é possível fazer a identificação do receptor antigo através da marca vermelha, verificando se o receptor é HI ou LOW. Certo.
Isto quer dizer que OS RECEPTORES ANTIGOS JÁ ERAM CALIBRADOS EM DUAS BANDAS.
                  Mais abaixo, explicando o é HI e LOW Band eles afirmam que: "... os nossos receptores AGORA estão sendo calibrados para o centro de cada
sub-banda...".
                  Fica claro que a palavra AGORA, esclarece que os receptores antigos não eram calibrados desta forma! Então prá que marca vermelha neles?
Ou será que sempre foram recalibrados desta maneira? Então porque recomendavam que a troca de cristais só poderia ser feita dois canais acima e dois abaixo do
canal original do receptor?
                  Particularmente para mim que trabalho com centenas destes receptores, estas informações não estão 100% corretas, ou pelo menos estão imcompletas.
Já encontrei vários receptores antigos ( R127DF ), sem marca, com marca vermelha e até com uma marca AZUL????!!! O que significa a marca AZUL???!!!
                 Lamento não ser mais claro neste assunto, mas como SEMPRE me baseio nas informações dos fabricantes, não posso fazer nada.
   
       ( ** )  Ná prática tenho observado que se o receptor for antigo, basta instalar o novo cristal e fazer um teste de alcance com o rádio. Se tudo estiver
OK é só voar. Isso me leva a crer que esses receptores não são ajustados para canais específicos e sim para o canal central da banda ( 35 ou 36 ).
                 Contudo sempre é recomendável seguir as instruções do fabricante e revisar a calibração do receptor.
                 Não devemos esquecer também que tudo que foi dito acima só pode ser aplicado para receptores QUE NÃO TENHAM SIDO MEXIDOS, isto é,
os núcleos das bobinas de sintonia permaneçam com o ajuste feito na fábrica.
                 Receptores adquiridos de segunda mão ( usados ) só é possivel ter certeza que estão corretamente sintonizados se forem submetidos a um teste de calibração, do contrário não tem como saber se foram alterados ou não.
                Se o receptor foi comprado novo e não foi mexido, mesmo que seja HI e você coloque um cristal LOW, certamente responderá de modo satisfatório
ao teste de alcance, bem como voará sem problemas. Isto acontece porque as frequências dos canais são muito próximas umas das outras e a perda se recepção
derivada da má sintonia cristal/circuito, não se traduz numa perda significativa de alcance.
                Certamente o funcionamento do receptor ficará instável quando se aproximar o limite máximo de recepção que é de 1.000 metros, mas como a maioria
dos vôos é feito a uma distância bem menor, nada de anormal será notado no funcionamento do receptor.
                A opinião escrita nestes dois últimos parágrafos é pessoal e baseada na minha prática como aeromodelista e técnico.

Freqüência / canal - Canal / freqüência

                   Achar o CANAL do rádio partindo da  FREQÜÊNCIA

     Qual o canal corresponde a freqüência 72810 MHz ?

1 - Retire o prefixo 72 e o 0 final. Fica apenas a dezena 81
2 - Subtraia 21 ( 81-21 = 60 )
3 - Divida o resultado por 2 ( 60/2 = 30 )
4 - Some 21 ( 30+21 = 51 )
      51 é o canal que corresponde a frequência 72810 MHz

Achar a FREQÜÊNCIA do rádio partindo do  CANAL

 Qual é a freqüência do canal 51 ?

1 - Subtraia 21 do número do canal ( 51-21 = 30 )
3 - Multiplique o resultado por 2 ( 30 x 2 = 60 )
4 - Some 21 ( 60 +21 = 81 )
5 - Acrescente a esquerda da dezena resultante o prefixo 72 e a direita o 0
      O número resultante 72810 é a frequência do canal 51

Para saber se o radiocontrole está funcionando bem, faça o seguinte teste:

                                        
                                        1- Ligue o transmissor e abaixe totalmente a antena.
                                        2 - Ligue o receptor no avião.
                                        3 - Afaste-se do avião até a distância de 30 metros (no mínimo).
                                        4 - Mova os sticks e peça para um colega observar se as superfícies do avião também se movimentam normalmente ( sem tremer ).

                                      Se as superfícies do avião se movimentam normalmente o seu RC está OK.

                                      NÃO VOE se ocorrerem uma ou mais situações abaixo:
                 - As superfícies do avião param de se movimentar antes que voce esteja a 30 metros de distância;
                 - Os servos tremem aleatóriamente sem que voce esteja movimentando os sticks;
                 - O rádio parece estar funcionando bem mas quando voce liga o motor um ou mais servos apresentam um tremor aleatório.

Dicas de instalação

      Não utilize linkagem metálica ( clévis ) no comando do acelerador do motor (caso o braço de controle do carburador também seja metálico), pois a vibração entre as peças metálicas pode provocar ruidos que irão interferir no rádio.

                Sob hipótese nenhuma corte um pedaço ou enrole o fio da antena do receptor, isso provocará um significativa
perda de alcance do rádio!

              - Instale o receptor sempre enrolado em uma camada de espuma de no mínimo 1 cm de espessura, isso evitará danos ao circuito em caso de queda do modelo ou vibração excessiva.

          - Servos tremendo quando o motor é ligado e/ou falta de alcançe, pode indicar que o filtro cerâmico do receptor está com problemas. Não tente voar nessas condições, você estará arriscando seu modelo e o que é pior, colocando a sua integridade física e dos demais colegas em perigo.

Aviões elétricos

           Primeiramente, quero deixar claro que a minha experiência com modelos elétricos não é muito grande, mas acredito
que por isso mesmo, estou naquela faixa de aeromodelistas que está querendo voar com um modelo elétrico mas não tem conseguido sucesso.
         Meu primeiro modelo elétrico foi um Electric Hots da Midwest .
         Parecia ser um bom modelo. Asa média com 120cm de envergadura, todo em balsa bem levinho, mas a motorização
era de doer. Um pack de baterias tamanho C com 7 pilhas Sanyo SR de 1400mA fornecendo uma tensão de 8,4 volts. Bem esse pack já era um "tijolo" por assim dizer. Imaginem um pack de automodelo com mais uma bateria atravessada num dos lados! Esta era a bateria do avião.
         O motor era um POWER 100 também da Midwest com tração direta no eixo (sem redução), consumindo 8,5 Ampéres para entregar 100 watts de potência no eixo!
         A hélice ( me recuso escrever "o hélice" , que embora correto soa mal pra caramba... ) era uma Tornado de plástico
5x4 e o controle do motor era apenas On/Off.
         Na foto da esquerda a minha filha Cássia com o "danado" e na direita na pista pronto para decolar ! (1994 )